Aprende compartiendo: Al séptimo día...

Hoy vamos a hablar de una técnica que me apasiona y que aún estoy descubriendo y mejorando, pero que proporciona bonitos resultados, creativos y originales, se trata del "light painting" o lo que es lo mismo fisiogramas o pintar con luz. La fotografía la tomé en la Ermita de Sta. Bárbara, muy cerquita de donde vivo:

"Y al séptimo día..."
ISO400, f/8.0, 421seg

Nuevamente nos encontramos ante algo muy sencillo de hacer que tan sólo es un poco laborioso, pero en éste tipo de nocturnas la emoción está garantizada, ver qué aparece por el display de tu cámara tras unos cuantos minutos de exposición, más aún cuando pintas con luz, es siempre un momento mágico. Me centraré de nuevo en la toma más que el procesado del cual simplemente daré un par de pinceladas.

Cuanto vas a hacer una foto nocturna, conviene llevar los deberes hechos, hay que conocer el lugar previamente, o llegar antes de anochecer para explorar los encuadres que te interesan, pues hacer esto de noche resulta bastante difícil. También conviene conocer por dónde pasará la luna en caso de que te importe verla o no en la toma. Si además vas a pintar con luz es bueno tener una idea de lo que buscas, aunque con un poco de imaginación puedes improvisar allí mismo. En éste caso yo había ido por la mañana a buscar encuadres, de hecho hice ésta toma de abajo en la que luego pinté con Photoshop unos rayos para saber el dibujo que buscaba y la cargué en el móvil para llevar.

"Ermita de Sta. Bárbara"

TÉCNICA DE LARGA EXPOSICIÓN

B)  Encuadre:

Tras montar la cámara en el trípode, a pesar de haber ido a la mañana, te darás cuenta de que por el visor no se ve un pijo, por lo que sólo para encuadrar suelo tirar unas cuantas al ISO mas elevado y diafragma más abierto que permitan tu cámara y objetivo, en mi caso eran ISO25600 y f2.8, así no has de esperar tanto para ver el encuadre en el display. Recordarte poner el enfoque en manual y da igual no enfocar, sólo se trata de encuadrar.

A)  Enfoque:

Cuando ya tienes el cuadro que buscas viene éste segundo problema, te darás cuenta que la cámara no logra enfocar pues lo hace por contraste y la escena es totalmente oscura ¡vaya!  No te preocupes hay varias soluciones, aquí algunas que no todas:

1. Primero apuntas con tu linterna al sitio donde quieres enfocar y pulsas en la cámara para que enfoque, si funciona ya está resuelto pero... ¡oh! mi linterna no es tan potente. Varias opciones, te compras un megafoco, o enciendes la luz del coche o la más fácil, un pequeño puntero laser cuya luz apenas se difracta y ocupa poco en tu mochila es una gran solución.

2. Suponemos no tienes laser, pues entonces coges tu pequeña linterna y te vas al punto donde quieres enfocar, la sitúas apuntando a la cámara y ya tienes un punto de contraste para poder enfocar. Pero... es que quiero sacar las rocas que asoman en el mar... ups, caminar hasta allí será complicado, por lo que pasas al punto 3.

3. Calculas a ojo cuántos metros habrá y ajustas manualmente el anillo de enfoque, ya sabes que a partir de cierta distancia el enfoque al infinito también es válido.

4. Hay quien usa la luz de ayuda de enfoque del flash, pero aparte de ser ténue es otro bártulo más a montar y desmontar... seguro otros métodos también se te ocurrirán.

Resuelto éste tema también te darás cuenta de que si usas el punto de enfoque central (que es el mejor) puede que tengas que mover el encuadre para enfocar ¡con lo que te había costado! ahora entiendes porqué "Encuadre" es el apartado "B" :)

Por tanto una vez pongas el trípode mi recomendación es lo primero enfocar y pasar a enfoque manual para que no se mueva.

Otro consejo: enfoca con el zoom a tope (lo más cerca posible) que es más preciso y en cuanto cambies a manual aquello no se moverá aunque muevas el anillo de zoom, cuidado a partir de ahora no tocar el anillo de enfoque.

A la faena...

C) Ajustes Cámara:

Si la exposición es más larga de los 30s que te permiten los modos manual o semi-automáticos, necesitaras usar el modo de disparo BULB que es para largas exposiciones y un control remoto para disparar, porque evidentemente no vas a estar con el dedo en el disparador todo el tiempo que dura la obturación, por comodidad y por que seguro vas a trepidar la foto, se pueden comprar muy baratos pero mira que admita el modo Bulb.

Si tu toma es menor de 30s:  Lo más fácil es poner en modo Av (o A, apertura) ajustas tu diafragma y dejas la cámara calcule el tiempo, si la toma (el histograma) no te gusta siempre puedes usar la compensación de la exposición para hacer otra toma un poco más sobrexpuesta.

En modo Bulb: Ajusta el diafragma que te convenga, yo suelo estar entre f/8 y f/11 o hasta f/16 depende del objetivo que use, pues son los que más calidad ofrecen. Normalmente suelo disparar a ISO100 o a ISO200 o 400 (o abro un poco el diafragma) si no merece la pena esperar el doble o cuádruple de tiempo (imagina la diferencia entre 5, 10 ó 20 minutos de obturación)

Tiempo de exposición: Aquí es donde vienen las matemáticas. Para calcular yo acostumbro a usar la ISO aunque puedes usar el diafragma, pero yo prefiero no moverlo. Como sabes cada vez que doblas la ISO (aumentas la sensibilidad del sensor, o mejor dicho amplificas más la señal eléctrica) necesitas la mitad de tiempo y viceversa, igualmente cuando abres un diafragma (entra el doble de luz) el tiempo necesario es la mitad.

Pues listo, te lo explicaré con un ejemplo: 

-Pongo en modo Av, f/8, ISO3200, y la cámara me dice necesito 15 segundos de exposición

-Cuento 3200-1600-800-400-200-100 he dividido por 2 un total de 5 veces, es decir  2 a la quinta es 32

-Entonces mis 15seg se convierten en 15x32=480segundos. Si se te da mal ese tipo de multiplicaciones prueba doblar 5 veces: 15-30-60-120-240-480

-¡Todo preparado! sólo queda poner la cámara en modo Bulb, ISO100, f/8 y disparar. En el display de la cámara saldrá un contador, cuando alcance los 480s pulsas de nuevo el control remoto para cerrar el obturador y miras ansioso tu display.

D) Otros consejos:

-Si la exposición es de unos cuantos minutos, al resultado de las matemáticas le añado unos cuantos segundos, por ejemplo en la foto de 421s creo añadí entorno a 20s, dado que la tierra seguirá girando durante la exposición y por tanto haciéndose cada vez más de noche. Igualmente cada vez que hagas una foto si ha pasado cierto tiempo puedes repetir los cálculos cada vez, o simplemente a ojo subir unos cuantos segundos. Si que conviene "calibrar" cada cierto tiempo aunque el resultado de la toma anterior (mira el histograma) ya te dirá lo que debes hacer en la siguiente.

-En tomas que superen un segundo (o algo menos) ya no merece la pena poner el bloqueo del espejo, pues la influencia de su trepidación en el tiempo total de la toma es despreciable.

-Si vas a ajustar en cámara la función de "reducción de ruido en largas exposiciones" prepárate a esperar, porque una vez termina la exposición empleará un tiempo similar a lo que duró ésta para procesar y grabar la imagen en la tarjeta, por eso yo no lo suelo usar y ya lo harás en casa con cualquier programita.

Hasta aquí sólo era la técnica de una larga exposición, ahora vamos a la parte más creativa:

 PINTAR CON LUZ

Volvamos a la foto, me había imaginado un rayo que representaba como al ira de Dios fulminando algo, o mejor aún un rayo creador que iba creando este mundo y al séptimo día descansó, pues dicho y hecho. La  foto duró 421seg, imagina si da tiempo a aburrirse en 7 minutos... pues para eso se inventó ésta técnica  :)

Boceto pintado en Photoshop que llevé en mi móvil

Para la fotografía final fui caminando con mi pequeña linterna (siempre apuntando hacia el objetivo) para describir ese recorrido. Los puntitos junto al árbol los hice simplemente encendiendo y apagando la luz. Para el roscado del árbol me quedé detrás del mismo y fui girando la linterna alrededor del tronco cambiando de mano a cada vuelta, como es lógico. Conviene ir a una velocidad más o menos constante pues al final el tiempo cuenta, recuerda que al pintar lo único que haces es exponer más o menos tiempo en tu sensor.

Aparte la foto lleva unos cuantos flashazos para rellenar, 1 en cada copa del árbol, 4 en el interior de la capilla (2 a cada lado), otros 2 desde cada lateral de la ermita, 1 en la torre y otro en el muro. La potencia y zoom del flash son parte de tu experiencia, en éste caso la toma es muy larga por lo que usé mi Canon 580EXII a plena potencia y un zoom creo recordar de 50mm, el flash lo llevas en la mano y disparas con el botoncito de prueba ("pilot"). Por si acaso ten en cuenta que el led rojo es posible quede reflejado dependiendo de la toma por lo que tápalo con tu dedo todo el tiempo por si acaso. Presta especial cuidado a no dispara el flash en dirección al objetivo o iluminar tu mano pues generarás marcas que a lo mejor no quieres.

Mi próxima experiencia será pintar con linternas de menor potencia y de haz más estrecho. A base de unas cuantas pasadas es posible afinar mucho más el resultado final. Hay cantidad de ejemplos por la web.

PROCESADO

En éste caso he generado en Camera Raw desde una única foto otras dos adicionales, la subexpuesta y la sobreexpuesta para combinarlas en un HDR (porque pintando con luz no es posible 3 fotos idénticas)

Una vez tengo el HDR lo he mezclado con la toma normal al 50%, aquí puedes ver las tres:

Bueno pues para despedirme aquí te dejo otro autorretrato del making-off con un poco de humor, ya te contaré un día porqué llevo esa cruz...  ¡espero te hayas divertido!

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